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珠宝 | 从宝格丽到蒂芙尼……寻觅珠宝品牌的独特DNA灵魂

  • RobbReport

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20世纪初,大件而繁复的珠宝不再适合走进职场的女性佩戴,于是,新的宝石和贵金属登场,加工技术有力革新,更洗练的装饰艺术开始盛行,现代意义上的珠宝从材质到工艺大放异彩。 ? 从意式风情的BVLGARI到稀有黄钻的GRAFF,从CARTIER的猎豹到DAMIANI的大都会之梦,这些珠宝品牌开始寻找各自独特的风格,从原石开采、符号化的设计和完美的切工镶嵌,珠宝品牌有了自己新的DNA。

祖母绿型切工钻石一直以来为Harry Winston最经典的切割设计之一。 Harry Winston方形钻戒 礼服:Ralph Lauren

珠宝界值得记载的时刻

新式宝石和贵金属的登场、加工技术的发明、装饰艺术风潮的盛行??这些隐藏在光辉之后的因素让步入现代领域的珠宝大放异彩。   新材质 与所有行业一样,珠宝设计师们一直在寻求新的材质,尝试引进新材料和探索材料的新组合,真实地表现材料本身的美感。   在20世纪以前,珠宝多以黄金、大型宝石为主,风格华丽精致。直到19世纪末,能熔炼的铂金才登场成为20世纪珠宝发展的一个新开端。在20世纪初,也就是英国的爱德华七世时代和法国的美好年代,开始在贵族社会将铂金使用到极致的就是Cartier。这个时代的铂金加工技术,其精密性和细致性已经达到了顶点,今天已经基本无法复原。  

珠宝与20世纪好莱坞明星的合作密切。1959年,伊丽莎白·泰勒凭在电影《夏日痴魂》中的表演获得意大利电影金像奖。她佩戴了一对BVLGARI祖母绿钻石耳坠。

? 1967年的一天,在非洲的坦桑尼亚,人们发现了坦桑石,它一直被“不明真相的大众”误认为是蓝宝石。《泰坦尼克号》中那颗象征永恒与隔世之恋的“海洋之心”便是巨大的心形坦桑石。1969年,纽约的Tiffany公司就以出产国的名字来命名这种宝石—Tanzanite,并把它迅速推向国际珠宝市场,喜欢追求新奇的美国女性立刻成了它的买主,坦桑石被宝石专家和珠宝商们热烈地赞誉为“20世纪的宝石”。  

? 这时,日本人也开始在世界珠宝界崭露头角—养殖珍珠开始出现。虽然不知道御木本幸吉的养殖珍珠技术是何时进入欧洲市场的,MIKIMOTO的公司历史上记载的是1919年首次出口。但实际上在此之前,就通过去日本旅行的西洋人带回了相当数量的养殖珍珠。当珍珠养殖技术明确之后,欧洲珠宝商的反对和狼狈难以想象。然而,最终还是作为一种新的材质被世界所接纳。   新设计 过于华贵而具装饰感的大幅作品并不适合20世纪步入职场的女性每天佩戴。就这样,华丽繁复的帝国风格和维多利亚风格的珠宝销声匿迹。新艺术珠宝(Art Nouveau Jewelry)开启了珠宝设计领域的新时代。 ? 历史上首次从时尚界跨界进入珠宝界的是Gabrielle Chanel女士。1932年,她举行了盛大的珠宝发表会,不计成本地用钻石勾勒出蝴蝶结、星星、羽毛等各式各样的形状,绚烂而富于CHANEL特色的珠宝走上了舞台。Gabrielle Chanel女士在这之后,全力支持西西里公爵Verdura,将他捧上了20世纪设计师代表的位子。  

Gabrielle Chanel女士

? 将视角转到美国,拥有天才设计师Paulding Farnham的TIFFANY,与欧洲的珠宝商不同,以美国独特的兰花等为主的设计,震惊了整个欧洲,获得了无数赞赏。美国仿照欧洲珠宝的时代终于结束了。   ? BVLGARI的Serpenti系列,自1940年诞生以来就成为了其品牌标志之一。雷乃·拉利克是新艺术时期和装饰艺术时期世界上最著名的玻璃制造者和珠宝设计师之一。他因装饰艺术风格而闻名。锐意创新的设计师不时推出前卫的,甚至有点儿狂野的作品。 ? 琼·富凯(Jean Fouquet)、雷蒙·唐普利耶(Raymond Templier)和热朗·桑多(Gérard Sandoz)等来自珠宝世家的设计师们从机器大生产简洁有力的形式中受到启发,决心打破常规、创造全新的令人激动的摩登风格,并最终形成了影响广泛的摩登审美观。  

BVLGARI的Serpenti系列

  新工艺 随着Cartier开始使用铂金,经历了Art Deco装饰艺术风潮的20世纪的珠宝,突破了珠宝的旧格局,开始了多样化。Van Cleef&Arpels在1933年发表了划时代的隐秘式珠宝镶嵌法(Mystery Setting)。镶嵌宝石的痕迹几乎难以看到,成功地用红宝石和蓝宝石制作出了红色和蓝色的海一样的表面。而罗马的BVLGARI最初多采用彩色宝石制作奢华的珠宝,60年代中叶发表了一系列以古罗马硬币为图案的作品。 另外,值得关注的还有宝石的切割工艺。在20世纪以前,宝石的切割方式主要是基于圆形(卵形、尖状椭圆形、梨形等),但是新的设计风格促使珠宝在造型上进行了许多革新。装饰艺术(Art Deco)风格对几何感的呈现促使多样的几何切割出现,如长方形、子弹形、三角形、半月形等。同时,符号设计开始受宠,一批优秀的设计师涌现,为皇室贵族和明星名媛设计出至今依然活跃的经典设计。  

150年生生不息猎豹精神

时而凶猛,时而高傲,永远迷人的猎豹,超越了潮流,她随着时代蜕变,而反映出当代的精神。如今,从设计草图到镶嵌成品每一步都包含了经典与创新。 Cartier猎豹系列戒指

  拜当年贞·杜桑女士之赐,猎豹成为Cartier精湛珠宝工艺的极致象征。贞·杜桑女士是巴黎社交圈一位思想自由的奇特女性,也是Cartier最具才华的创意总监,她被昵称为“猎豹女士”。 ? 1952年,温莎公爵夫人定制了另一只以缟玛瑙和钻石镶嵌的猎豹珠宝珍品。Cartier才华洋溢的设计师们将设计再带向新的高度,这次,猎豹幻化为一只可活动的手链。当手链完全展开时,宛如一只伏躺下来的猎豹,当公爵夫人将它缠绕在手腕上时,却展现出不可思议的柔软度。  

贞·杜桑女士是Cartier最具才华的创意总监。

? 在第二次世界大战后的数年间,艺术家兼设计师彼得·勒马尚改革了动物珠宝的设计,他彻底摒弃拘泥形式的传统设计理念,运用装饰艺术年代的流线型设计,赋予猎豹立体形态。他独特自然的绘图,由工艺精湛的珠宝工匠和镶嵌工匠予以成型,实现将平面刻画转变为三维立体形态。   ? 其实,再完美的设计草图也只能展现平面效果,即创作对象的某一部分。打造一头猎豹,应展现三维立体视觉效果。雕塑与解剖学手法造就的生动体态,早已超越简单的观赏价值。 猎豹造型被彻底解析,仅鼻子与眼睛之间的部分、眼睛轮廓、脸颊呈弧面,但不能太夸张,以免伤及眼部。而呈多边形、三角形或菱形的斑点,让身形更显立体,有时加重有时减少,全凭需求,斑点贴合动物的肌肉组织展现生动动态。  

浓墨重彩的弧形蛋面切割技艺

BVLGARI的珠宝是浓墨重彩的,对美感、形状与珍贵材质运用的独特品位铸就了其大胆、奢华并极具辨识度的品牌风格。这种风格的形成要追溯到第二次世界大战期间,BVLGARI经历了一次设计上的重要改变,令其设计风格逐渐远离法国学院派的套路,放弃当时流行的不对称花形图案,转而使用更结构化、更对称、更密集的装饰形式。  
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