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RR · TRENDS | 热裤、度假、透视装,新时代男装流行关键词

  • RobbReport




不得不说,

刚刚结束的2023春夏男装周

与以往相比带来了太多惊喜。

各品牌要么打破性别偏见和审美桎梏,

在Unisex的路上越走越远;

要么将高级时装年轻化,

质感和潮流感两手抓。





如果你还没来得及看今年男装周的直播,也别担心错过。Mr. Robb今天为大家总结了2023年春夏男装周,值得关注的几场大秀。正值夏日,相信也能为你的着装提供不少搭配灵感。




意式仲夏夜之梦


PRADA


与其说Prada引领潮流,不如说它一直属于没把潮流“放在眼里”的品牌,这一季Miuccia Prada与Raf Simons化繁为简,创作了与潮流背道而驰的个性男装。


比如在宽松剪裁盛行的当下,大秀却以经典的正式西装开场,宽窄得体的垫肩、合适的腰线以及收脚西裤,展现了基本款的永恒魅力。



本次大秀最夺人眼球的设计,当属长度一减再减的“热裤”造型,超过半数以上的look均以短裤出现,这种模糊性别界限的unisex风格,轻松做到了设计感与舒适感之间的微妙平衡。



Prada在2013秋冬系列中曾使用过的方格纹元素也在本季回归,加上几套抢眼的All-Denim造型。在经典素雅与年轻俏皮间反复横跳的Prada,恰好反映了Miuccia与Raf对男装着装设计边界的探索。








VERSACE


本季Donatella结合Z世代个性鲜明追求自由敢于尝试创新的特点,将对比鲜明的作品混合在一起,带来了一场潮流波普之旅。


波普艺术中常见的霓虹色、涂鸦字母、动物纹印花贯穿整个系列,结合巴洛克纹样和品牌标志性的印花图腾,上演了一场波普艺术碰撞新古典主义的新美学盛宴。



Versace新一季时装延续了它一贯的狂野,模特们如同放浪不羁的意大利贵公子,大胆打破穿衣界限,将艳丽的休闲装与正装混搭。







大量的丝绸单品灵感来自于品牌家居系列,在秀场look中也着重将Versace家居单品与服饰融合,模特们手持花瓶走上T台,而马克杯、点心碟则化身为配饰,颇有超现实主义的玩味。



FENDI


Fendi2023的春夏男装系列像是一场悠长假期中的惬意旅行,整个系列以大地、天空、海洋三个自然色系为主,融合水墨晕染图案,给人一种轻松自在的时髦感。



全系列look大部分以90年代中期的加州工服、滑板文化为基础,设计师从户外运动中汲取灵感,自带愉悦的度假氛围,但整体却又很实穿。



率性的丹宁材质和时下流行的山系配色,非常适合当下最IN的露营场景,模特look的搭配也不会过于花俏,日常生活中也能照搬。



ETRO


Etro本季主题为“Dolce far Niente:无所事事的美好”,整个系列给人的感觉也非常切题,长款披肩、罩衫搭配亚麻裤装,仿佛已经能想象穿着Etro的贵公子在西西里海边度过慵懒夏日的场景。



Etro新一季分不同阶段呈现昼与夜的节律,以清晨优雅洁净的白色与中性精致感开场,继而为正午时的炽热光芒,最后在金属色丝编织的夜空里化作璀璨星光。







Etro也充分发挥了品牌在手工艺上的优势,细节上分外精致,丝绸、亚麻与金属丝等轻盈材质的运用,让整个系列看起来既慵懒随意又浪漫贵气。




漫步浪漫法式花园


LOUIS VUITTON


Louis Vuitton 2023春夏男装系列是自Virgil Abloh离世以后,第一个完全没有他参与设计的系列,由LV男装成衣工作室成员完成,但整个系列却处处可见Virgil经典设计的影子。本季以“∞”为主题,用72个look完成对Virgil的缅怀。


Virgil为LV设计的男装总是带有童年的回忆,这场大秀无论秀场布置还是服饰都将Virgil口中“孩子的纯洁愿望”变成了现实。秀场由巨大的黄色赛车道组成,置身其中仿佛身处儿童乐园。



服装设计上更是以别出心裁的“彩蛋”向Virgil致敬,折纸元素对Virgil来说象征童年记忆,他入驻LV后举办的第一场秀后,就放飞一枚纸飞机。在新系列中,纸飞机多次出现在西装、帽子、手袋上。



令人心旷神怡的薰衣草紫色为整个系列增添了些许温柔气息,同时也体现了Virgil入主LV后将高级男装与街头风格融合的态度,看似笔挺的西装,袖口和衬衫下摆却是不收边锯齿剪裁。


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花卉也是贯穿整个系列的元素,简笔画般的花卉图案是Virgil一贯以来偏爱的童趣涂鸦风,让高级男装看起来更年轻摩登。



多套“裙裤混搭”look,同样带有明显的Virgil特色,他乐于打破时装搭配的边界,擅长将不同性别、不同风格的设计元素拼接在一起,创造出了一种Z世代最爱的、不被定义的Cool。



飞行员夹克、赛车服、在高级成衣上“挂玩偶”,这些Virgil在任期间推出的亮眼设计,再次以不同姿态出现在新系列中,既是对Virgil Ablo的追思同时也是向他为高级男装带来的变革致敬。



DIOR


Christian Dior先生曾说“花是上帝给这个世界最好的东西”,本季Dior男装不仅将秀场铺满花海,服装设计也从花卉中汲取灵感,模特们宛如住在城堡的贵族花美男,在自家仙气飘飘的后花园闲庭信步。



Dior先生一生热爱园艺,这一季Kim Jones致敬了这一爱好,以园艺、户外结合艺术构建了整个系列。







另外一大灵感,则来自于二战前的精英文人团体——The Bloomsbury Group的核心成员Duncan Grant。Kim Jones挑选了11件Duncan Grant的画作,加上自己的私藏进行创作,这也是Duncan的作品首次出现在服装中。



经典的Dior套装Bar Jacket廓形被再度延续和重塑,以半透明欧根纱的材质打造男士正装廓形,兼具硬朗和柔美的性别流动之美。



值得一提的是,这一季配饰方面Dior与擅长朋克摇滚风的Mystery Ranch合作,以创新材质和极具未来感的形态演绎了品牌经典的马鞍包、帆布背包与腰包等单品。



KENZO


潮流教父Nigo奉献了入驻Kenzo之后的第二季作品,明显感觉到这一季他将自己擅长的日系元素和Kenzo本身的潮流气质融合得更驾轻就熟。


本季整体设计风格带有明显的学院气息,灵感来自1980年代开始在日本盛行的西式穿衣风格Preppy预科生风,Nigo在校园风格中加入日式元素。棒球服、水手服、Mods西装、日式传统拖鞋等单品东西混搭,形成独具特色的Nigo式日系预科生风格。







Nigo还颇有心机地在Preppy风格中,加入了脱胎于日本水手服的航海风。改良海军帽、翻领水手服,让人自动把新Kenzo与青春时代联系在一起。



在正装方面,Nigo以1950年代英国Mods青年的着装为灵感,推出了花俏时髦的Mods风套装,雅痞之中带着Z世代特有的玩味不羁。



HERMÈS


本季爱马仕在男装艺术总监Véronique Nichanian的执掌下,保留高级质感的同时明显变得更年轻明快。


新系列以盛夏假日为灵感,在色彩方面除了经典的黑白灰&大地色系外,融入了柠檬水、香瓜色、紫丁香色、湖水蓝色等低饱和度色彩,低调有质感又不失清爽活泼的夏日氛围。







材质方面以Berlingot帆布、亚麻、皮革,以及一系列轻薄科技缎面材质为主,延续了爱马仕一贯的低调高级路线。



提到度假最先想到的肯定是大海,这一季也以海水、海洋生物、阳光为灵感,通过一系列抽象图腾和简笔画般的图案,描绘出缤纷童趣的海洋世界,原来爱马仕年轻起来也可以如此迷人。






本次男装周上还有很多精彩设计,

总体来说可以看出

新生代男装设计的两大趋势:

一是无论奢侈大牌还是小众品牌,

都在为突破性别刻板印象而努力;

二是即便以往主打成熟商务风的品牌,

如今也在开拓更年轻化的市场。





撰文 / EVA

图 / RUNWAY、官网

新媒体执行 / SHUZHEN



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